Учебно-информационный
центр Автомобилиста.

 
 
список казино кидал

Как определить неисправность по звуку.

     – Вы понимаете, – поставив машину на яму, обращается к мастеру молодая женщина. – У меня там что-то постоянно так: «У-у, у-у, и блям, блям, блям».

     Автослесарь спускается в яму, через несколько минут вылезает назад и вытирает руки ветошью:

     – Значит, так. «У-у, у-у» я уже подтянул, а вот «блям-блям» стоит триста пятьдесят долларов.

     Сценка в сервис-центре

     Исправная машина ездит практически бесшумно. Ну, шуршат потихоньку колеса, сыто урчит двигатель, иногда постукивает реле поворотов. Так и должно быть. Но вот иногда сквозь этот тихий фон прорываются совершенно посторонние звуки, а значит – с автомобилем что-то не так.

     11.1 Свист сцепления.

     Свист появляется при нажатии на педаль сцепления и пропадает при ее отпускании.

     Причина: заклинило выжимной подшипник. При нажатии на педаль подшипник прижимается к лапкам корзины сцепления, и те трутся по его поверхности.

     Действия: нужно немедленно отправляться в ремонт. Промедление в пару дней приведет к тому, что подшипник протрет на лапках глубокую фаску, и корзину придется менять целиком, что дороже замены подшипника примерно в 100 раз. (А за месяц сцепление и вовсе развалится).

     11.2.1 Рев двигателя

     Во время движения вдруг, без всякой видимой причины, из-под машины раздается оглушительный рев.

     Причина: обрыв глушителя. Выхлопные газы вырываются наружу, минуя всю хитрую систему их успокоения.

     Действия: следует немедленно остановиться и заглянуть под машину. Нередко отвалившийся глушитель остается на дороге, и если его не подобрать, то придется покупать новый – а это дорого. Затем следовать в ремонт.

     11.2.2 Нарастание шума двигателя

     С течением времени машина ездит все более и более шумно, причем громкость шума нарастает по мере нажатия акселератора.

     Причина: прогар глушителя. Глушитель сгнил от старости, в нем появились дырочки, которые постепенно становятся все больше и больше.

     Действия: накопить немного денег и заменить глушитель. Заварка глушителя в большинстве случаев неэффективна, поскольку истончился сам металл глушителя, и рядом с заделанной дырой очень скоро появится новая.

     11.3 Громкий, частый стук из-под капота, напоминающий пулеметную стрельбу

     Причина: прогорела прокладка коллектора. Выхлопные газы сквозь образовавшуюся щель выбиваются наружу с частотой вращения коленчатого вала.

     Действия: в ближайшее время следует заехать в ремонт.

     11.4 Равномерные стуки при предельном повороте руля

     Возможные причины:

     – неполностью затянуто одно из передних колес. При движении с высокой боковой нагрузкой его перекашивает и слышится стук;

     – износ ШРУЗа (на переднеприводных машинах). При максимальном угле под нагрузкой ощущаются люфты между сопряженными деталями.

     Действия: проверить затяжку колес. Продолжить эксплуатацию, пока шумы не проявятся в режиме обычного движения.

     11.3 Четкие однократные стуки в момент, когда машина трогается с места, при переключении передач, отпускании педали газа или ее нажатии, после торможения двигателем

     Причина: износ крестовины кардана. В подшипнике появился крупный зазор, позволяющий деталям перемещаться относительно друг друга больше, чем на милиметр, и при их соприкосновениях слышатся стуки.

     Действия: посещение автомастерской в ближайшие дни. Следует помнить, что в процессе эксплуатации зазоры разбиваются все сильнее. Сперва рассыпаются подшипники крестовины, потом посадочные места, потом уши кардана, хвостовики коробки передач и заднего моста. С каждым этапом стоимость ремонта вырастает в три-четыре раза. В запущенных случаях кардан может вовсе отвалиться и упасть одним из концов на асфальт.

     11.4.1 Глухие стуки при движении по неровной дороге на высоких скоростях, нередко сопровождаются ощутимыми ударами в рулевое колесо.

     Причина: люфты в узлах подвески. Между сопряженными деталями появились зазоры, детали бьются друг о друга.

     Действия: проверить машину в автомастерской на случай появления зазоров в особо опасных местах (рулевые тяги, шаровые опоры). Обговорить стоимость ремонта, накопить деньги и загнать машину на переборку подвески.

     11.4.2 При движении на высоких скоростях ощущаются сильные удары по рулю, его трудно удержать.

     Причина: появились заметные люфты в шаровых опорах. На малых скоростях они неощутимы, поскольку зазоры выбираются под действием веса машины. На высокой скорости машина значительно покачивается вверх-вниз, нагрузка на шаровые опоры меняется, колеса получают возможность немного перемещаться относительно друг друга. Угол схождения начинает меняться, колеса идут по разным траекториям, утягивая за собой рулевые тяги.

     Действия: снизьте скорость и как можно быстрее посетите станцию технического обслуживания.

     Внимание! Данная неисправность крайне опасна при движении!

     11.5 Визг из-под капота. Бывает постоянным, с меняющейся в зависимости от числа оборотов тональностью, или периодичным.

     Причина: ослаб ремень генератора (водопомпы). Приводной шкив проскальзывает по ремню.

     Действия: поломка легко устраняется самостоятельно путем натяжения ремня. Если натяжные ролики находятся в крайнем положении – ремень следует заменить.

     Совет в тему:

     Далеко не все водители знают, как следует натягивать ремни. В простейшем случае это делается так:

     – ищется палка длиной около метра,

     – ослабляется затяжная гайка (гайка на направляющих полозьях) таким образом, чтобы натяжной ролик (генератор) легко перемещался с помощью руки,

     – палка помещается между блоком двигателя и роликом таким образом, чтобы нижний край упирался в двигатель, а средняя часть лежала на ролике,

     – водитель правой рукой тянет за верхний, свободный конец палки, оттягивая ролик настолько, насколько хватит сил, после чего левой рукой закручивает затяжную гайку,

     – водитель отпускает палку и окончательно затягивает все ослабленные гайки и болты.

     11.6 Звонкое металлическое бряканье, похожее на звуки детской погремушки. Возникает при движении по неровной дороге или проезде через ямы.

     Причина: вышел из строя амортизатор, и его внутренние элементы бьются изнутри о пустой стакан.

     Действия: при случае амортизатор нужно заменить.

     11.7 Ровный постоянный гул, усиливающийся или уменьшающийся при поворотах

     Причина: износ ступичного подшипника. Если поворот совершается в противоположную от него сторону, нагрузка на подшипник возрастает, и он шумит сильнее. Если поворачивать «к нему», нагрузка уменьшается и гул затихает.

     Действия: при случае подшипник следует заменить.

     11.8 Скрипы в салоне при движении

     Причина: от старости начала коробиться пластиковая обшивка и трется о кузов или сама об себя.

     Действия: при обнаружении источника звука под него подсовывается маленький кусочек резины.

     11.9 Гулкие стуки при разгоне и торможении, а также при поворотах

     Причина: вы, наверняка, забыли что-то в багажнике, и оно сейчас катается от стенки к стенке!

     Действия: закрепить груз.

     11.10.1 При заводке двигателя слышится громкий щелчок при включении стартера, но стартер не работает (не крутит двигатель).

     Причина: зубцы шестерни стартера бьются в зубцы венчика маховика и не входят в зацепление.

     Действия:

     – повторить попытки включения стартера несколько раз. Возможно, шестерня немного повернется и попадет в зацепление с маховиком;

     – если предыдущий способ не помог, то следует включить прямую передачу, выйти из машины и попытаться столкнуть ее с места хоть на пару сантиметров. При этом маховик немного сместится, и зубцы стартера должны попасть в зацепление с венчиком;

     – многие водители просто стучат по стартеру чем-нибудь тяжелым;

     – если подобная неприятность станет случаться часто, следует заменить стартер.

     11.10.2 Частые щелчки при попытке включении стартера, стартер не работает (не крутит двигатель).

     Причина: сел аккумулятор. Силы тока хватает, чтобы втягивающее реле толкнуло шестерню в сторону маховика, но не хватает, чтобы привести ее в зацепление.

     Действия:

     – зарядить аккумулятор с выполнением правил пункта 10.4.2.

     – попросить «прикурить» у ближайшей работающей машины.

     – попытаться завести машину с толкача.

     11.11.1 На холостых оборотах двигатель работает неровно, трясется сам и потряхивает машину («троит»). При увеличении оборотов или под нагрузкой мотор работает нормально.

     Причины: выработала ресурс одна из свечей или один из высоковольтных проводов. На старых машинах – возможно, окислились контакты контактной пары.

     Действия: движение на высоких оборотах двигателя (2/3 от максимально разрешенных) на протяжении десяти-пятнадцати минут с целью очищения свечей он нагара. На старых машинах – почистить контакты молоточков. По возможности выровнять поверхности и отполировать.

     Совет в тему:

     Принято считать, что ресурс свечей и проводов составляет порядка 40 000 километров пробега, после чего их желательно поменять, не дожидаясь отказов.

     11.11.2 После выключения зажигания двигатель, болезненно трясясь и чихая, продолжает работать еще несколько секунд, а то и минут.

     Причина: сия неисправность называется «калильное зажигание». Это означает, что свечи накалились внутри цилиндров до такой степени, что горючая смесь, соприкасаясь с ними, вспыхивает, не дожидаясь искры. Неисправность возникает из-за плохого топлива, неотрегулированного зажигания, из-за слишком «горячих» свечей.

     Действия:

     – если неисправность возникла однократно: больше никогда не заправляйтесь на этой бензоколонке.

     – если неисправность стала отмечаться с какого-то момента все чаще и чаще: попытайтесь отрегулировать зажигание.

     – если неисправность мучает вас постоянно, либо отмечается в жаркое время суток, но пропадает при поездках ночью: поменяйте свечи на более «холодные».

     Совет в тему:

     «Холодные» свечи от «горячих» можно легко отличить на глаз: чем сильнее выступает центральный электрод из изолятора, тем медленнее от него отводится тепло и он сильнее нагревается – а значит, такая свеча более «горячая».

     Многие опытные водители советуют новичкам на зиму менять свечи в машине на более «горячие» – они лучше поджигают холодную топливную смесь; а летом – на более «холодные» – для борьбы с калильным зажиганием.

     Если вам не удается справиться с настройкой зажигания и вы решили вместо российских установить импортные свечи, то вам, возможно, пригодится таблица их взаимозаменяемости в зависимости от маркировки.

     Россия Champion BOSCH MARELLY NGK MOTORCRAFT

     UK Germany Italy Japan USA

     A13Д N5 W8CC CW5L – – AG3

     A14B L12Y W8BC CW5NP BP4HS AE42

     A17B L92G W7BC CW6NP BP6HS AE32

     A17Д N4 W7CC CW6L B6ES AG252

     A17ДВ N10Y-N9Y W7DC CW7LP BP6ES

     Ф20Д-1 N3 W6CC CW7L B7ES AG4

     A23 L81 W5AC CW7N B7HS AE2-AE3

     11.12.1 Тишина

     То есть мертвая тишина. Вы только что ехали, и все было нормально – как вдруг двигатель резко глохнет, машина изумленно прыгает пару раз и останавливается.

     Не торопитесь пытаться завести ее снова! Если машина встала резко и неожиданно – значит, с ней случилось нечто основательное и радикальное, и вначале нужно попытаться уяснить причину подобного поступка. Попытаемся перечислить возможные поломки в порядке убывания их вероятности.

     Нет бензина в карбюраторе

     Именно в карбюраторе, а не в баке – первое случается куда чаще.

     Тут вы явно покривили душой, поскольку от нехватки бензина машина резко не встает. Вначале она начинает чихать, кашлять, дергаться и даже в то время, когда карбюратор уже полностью опустел, еще пытается выдать отдельные «пыхи». Принципы проверки топливной системы описаны в пункте 8.5.3, подпункт 2, а для условий дорожной неисправности добавлю, что в случае выхода из строя топливного насоса можно:

     1) Изготовить эрзац-мембрану из нескольких слоев полиэтиленовой пленки. Этого вполне хватит, чтобы доехать до ремонтной мастерской.

     2) Налить бензин в бачок омывателя, подсоединить трубку с омывателя к карбюратору и нажать кнопку опрыскивателя. Насосик накачает бензин из бачка в поплавковую камеру, и вы можете начинать движение, не забывая время от времени подкачивать топливо.

     Стандартного бачка хватит примерно на 20 километров пути.

     3) Берете любой сосуд, например – двухлитровую бутылку из-под лимонада, наполняете бензином (если нет шланга или конструкция топливного бака исключает проникновение, то отсоединенную от бензонасоса трубку можно опустить ниже уровня пола и «подсосать» топливо).

     Полная бутылка помещается выше уровня карбюратора (приматывается изолентой к стойке двери, к стеклоочистителю или закрепляется как-то еще, возможны варианты). В надежно закрепленный сосуд опускается один кончик трубки или шланга, через него «подсасывается» бензин и нижний конец шланга подсоединяется к карбюратору. Все, теперь топливо поступает в нужное место самотеком.

     Если получилось – вы можете осторожно выбираться на оживленную трассу, а то и немного проехать по ней (в пределах емкости бутылки).

ВНИМАНИЕ! Данный способ невероятно огнеопасен и может использоваться только в самом крайнем случае!!!

     4) Поскольку я не упоминал шланга для «отсасывания» бензина в «рабочем» комплекте инструментов, подскажу, что для этих целях можно использовать какой-нибудь из уплотнителей – обычно они имеют трубчатое сечение.

     В случае повреждения топливной трубки поврежденное место можно замотать банальной изолентой. Бензин ее, конечно, разъест, но доехать до ремонта вы всяко успеете.

     Бензин льется из карбюратора через край

     Такое случается во многих импортных машинах. Дело в том, что на карбюраторах некоторых моделей (например – на «Опель-Кадете») нет запорной иглы карбюратора, а излишки топлива, накаченного насосом, стекают обратно в бак по специальной трубке, «обратке». Если эта трубка засорится – бензин переполняет карбюратор и «заливает» цилиндры.

     Способ ремонта – продуть трубку «обратки»

     Выскочил центральный провод

     Он может выскочить как со стороны катушки зажигания, так и со стороны трамблера, или просто слегка подвылезти, из-за чего пропал контакт. Для проверки сей неисправности нужно открыть капот, поправить центральный провод, а заодно осмотреть все подкапотное пространство. Очень может быть, что со своего места слетел (или оборвался) некий проводок, особенно важный именно в автомобиле вашей марки.

     Совет в тему:

     Для инжекторных машин слетевшие проводки составляют абсолютное большинство неисправностей.

     Заодно взгляните, не вспучило ли катушку зажигания. Нередко посте выхода из строя она выглядит именно таким образом.

     Оборван зубчатый ремень распредвала

     Дабы проверить неисправность, желательно заглянуть под кожух этого ремня. В одних марках машин его видно безо всяких ухищрений, в других – необходимо отогнуть пластиковую крышку, в некоторых – не видно никак. В таком случае придется снять крышку трамблера, накинуть на гайку коленвала ключ и немного его провернуть. Бегунок вращается? Тогда одна из главных опасностей миновала: зубчатый ремень цел.

     Внимание! В автомобилях многих марок после обрыва ремня распредвала вращение двигателя стартером (или попытка завестись «с толкача») приводят к соударению поршней и клапанов и, как следствие, к очень дорогостоящему ремонту головки блока.

     Если ремень цел, то сломать двигатель всерьез уже трудно, можно безбоязненно разбираться дальше.

     Совет в тему:

     Кстати, плохо натянутый ремень способен перескочить на один зубец. Подобную неисправность самостоятельно определить очень сложно, а нервов она попортит вам изрядно…

     Без автомастерской тут разобраться трудно… но можно.

     Обычно на шкиве распредвала и блоке цилиндров (головке блока) есть метки для установки его в правильное положение при пребывании поршня первого цилиндра в ВМТ. Их можно попробовать найти. Не получится – пусть разбираются более опытные слесаря.

     Рассыпался центральный угольный контакт в крышке трамблера

     Проверяется визуально – пока крышка все равно снята (угольный стержень контакта можно временно заменить аналогичным по составу из соляной батаррейки. Если она есть, конечно).

     Если при поверхностном осмотре все кажется исправным, приступаем к более детальному осмотру:

     – пытаемся завести машину еще раз (при заведомо целом зубчатом ремне такая проверка уже безопасна).

     Не заводится?

     – выкручиваем первую свечу и проверяем ее на искру. Если искра есть, то повторяем эту операцию еще раз пять.

     Коли искра проскакивает все пять раз – и правда, все в порядке.

     Два-три раза из пяти? Явно дурит конденсатор.

     Нет вообще?

     – снимаем центральный провод с трамблера и перекидываем его на свечу.

     Искра есть? Снимаем и внимательно осматриваем крышку трамблера на предмет трещин.

     Совет в тему:

     Мелкие трещины на крышке трамблера можно попытаться замазать моторным маслом, расколовшуюся крышку – склеить соком чеснока.

     Снимаем и осматриваем бегунок. Нет ли повреждений на контактной пластинке? Если там стоит сопротивление – воткните «жучка». Почистите скользящую по контактам крышки сторону, собирайте все назад и заводите машину.

     Искры нет?

     Поиск можно прекращать, поскольку выше по схеме идут катушки, коммутаторы, датчики Хола. Даже если вы определите неисправность, где вы на дороге найдете необходимые запчасти? А если вам все равно придется искать буксир – можно сразу попросить дотащить вас до ближайших ремонтных мастерских.

     На машинах с механической системой зажигания можно попытаться проверить, поступает ли напряжение на катушку зажигания, а с нее – на контактную пару. Если нет – есть смысл подвести фазу, сняв ее с другого контакта (например, прямо с колодки предохранителей). Но если питание поступает – значит, опять же, произошла поломка какой-то детали, и вам в любом случае придется искать буксир.

     11.13 При переключении передач в коробке раздается громкий скрежет.

     Причина: скорое всего, при выжимании сцепления маховик не отделяется от ведомого диска полностью – сцепление «ведет». Соответственно, ведущий вал в коробке продолжает вращаться, и попасть в него зубцами ведомой шестерни очень трудно – зубцы трутся друг о друга и скрежещут.

     Действия: доехать до ближайшей автомастерской и попросить отрегулировать сцепление. Причина может таиться в необходимости прокачать сцепление, отрегулировать длину троса, заменить погнувшуюся выжимную вилку – лучше, если разбираться станет специалист.

     11.14 Просто непонятный скрежет

     Иногда скрежет или стук возникает в нестандартных местах. Например, лопасти вентилятора начинают задевать за кожух, глушитель на ямах колеблется и бьется о кузов, перекашивается крыльчатка генератора и начинает тереться о корпус. Алгоритм определения причины подобных неприятностей таков:

     1) попытаться определить, при каких режимах работы появляется звук (проезд ям, плавные широкие качки, перегрев двигателя, использование некоторых органов управления);

     2) по возможности локализовать место, из которого доносится звук.

     3) осмотреть подозрительное место, оценивая, какие предметы или агрегаты там находятся, каким образом смещаются относительно друг друга, могут ли соударяться или тереться;

     4) поискать свежие царапины. Если некие детали производят звуки, это означает, что они приходят в соприкосновение, стирая друг с друга застарелую грязь и краску: именно такие места и следует обнаружить.

     5) Найдя место соударений, проложите между деталями кусок старой камеры, или отогните более мягкую деталь, если есть такая возможность. Если с чем-то соприкасается трубка: оберните ее куском старого шланга, замотайте изолентой – не дожидайтесь, пока магистраль протрется и заставит искать неисправность где-нибудь в лесу.

     Древняя водительская поговорка гласит: «Хороший стук завсегда наружу выйдет». Не нужно дожидаться этого момента.

Приходько Валентин Иванович , Copyright © 2011-2016 г. E-mail: adm-site-val@rambler.ru , Украина .
Перепечатка материалов автора с обязательной ссылкой на авторство и сайт - ПРИВЕТСТВУЕТСЯ !.